Предохранительные клапаны

Предохранительный клапан сбрасывает избыток давления в тот миг, когда оно переступает заложенный порог, и не даёт слабому звену контура лопнуть. Замкнутая система отопления или бойлер греет воду, вода расширяется, давление внутри растёт, и если этому росту нечего противопоставить, рано или поздно рвётся теплообменник или расходится сварной шов бака. Небольшое латунное изделие молчит во время обычной работы и открывается лишь на пределе, когда давление переступает заданное значение. Дальше разберём, как устроен механизм, чем настроечное давление для отопления отличается от бойлерного и как поставить изделие, чтобы оно действительно защищало, а не висело для галочки.

Пружина, седло и миг срабатывания

Внутри корпуса сидит пружина, которая прижимает запорную тарелку к седлу. Силу сжатия подбирают под конкретный порог: пока давление в контуре ниже него, вода давит на тарелку слабее, чем пружина в ответ, и проход остаётся плотно закрытым. Как только давление переступает уставку, усилие воды берёт верх, тарелка отходит от седла, а избыток идёт на сброс через боковой штуцер. Давление падает, пружина возвращает элемент на место, проход снова закрывается. Цикл короткий, порой длится долю секунды, и повторяется столько раз, сколько надо, чтобы удержать контур в безопасном диапазоне.

Именно поэтому такой узел называют устройством прямого действия: ни электрики, ни датчиков, ни внешней команды он не требует. Реагирует на физическую величину, на давление среды, и делает это сам. Это значит немало, потому что превышение давления нередко совпадает со сбоем автоматики или исчезновением питания, когда на умную электронику уже не стоит рассчитывать. Предохранительный клапан тут становится последним рубежом: расширительный бак исчерпал ёмкость, термостат не успел выключить горелку, и давление сбрасывает именно он.

Давление срабатывания по назначению

Главная величина любого изделия это давление открытия, оно же настроечное давление или уставка. Её задают на заводе и наносят на корпус или крышку. Ошибка стоит дорого: завышенный порог пропустит опасное давление и не защитит, а заниженный начнёт непрерывно капать на штатных режимах, загоняя воздух в контур и выводя воду из системы. Поэтому изделие подбирают под максимальное рабочее давление конкретного оборудования, а не наугад. В таблице сведены типовые пороги и участки, где их ставят.

Три бара на отоплении берутся не с потолка: большинство настенных котлов рассчитано именно на такой максимум, а встроенный расширительный бак гасит тепловое расширение до этого предела. Для бойлера картина иная, потому что он работает не с отопительным контуром, а с холодным водопроводом, давление в котором и само бывает немалым. Порог в 6, 7 или 8 бар подбирают так, чтобы он превышал давление в трубе, но оставался ниже предела прочности бака. Для водопроводных участков значения берут строго по паспорту узла, потому что там всё зависит от насоса и гидроаккумулятора.

Зачем его ставят в контур

Коротко о том, чего это изделие не даёт случиться и что берёт на себя:

• Держит давление в котле и трубах ниже опасного предела, пока система греет воду и теплоноситель расширяется.
• Спасает теплообменник, бак бойлера и резьбовые соединения от разрыва, когда расширительный бак уже не успевает гасить скачок.
• Отрабатывает без питания и автоматики, поэтому защищает даже тогда, когда пропал свет или залип термостат.
• Через сброс в дренаж показывает сам факт превышения: пошла вода из носика, значит, с давлением в контуре что-то не так.

Латунь, рычаг и бойлерный вариант

Корпус преимущественно делают из латуни: металл устойчив к коррозии, хорошо держит горячую воду и не боится постоянного контакта с теплоносителем. Кроме пружины и запорной тарелки, внутри часто стоит эластичная мембрана или уплотнение, которое даёт герметичность в закрытом состоянии и гасит мелкие пульсации давления, чтобы изделие не дёргалось от каждого микроскачка. Такой пружинный мембранный узел приоткрывается мягко, а не щёлкает резко на самом пределе.

Присоединение делают угловым: вход идёт в контур, а выход смотрит вбок и вниз, в сторону дренажа. Резьба ходовая, от половины дюйма до дюйма с переходными вариантами вроде 1/2" x 3/4" или 3/4" x 1", поэтому изделие легко ложится в стандартную обвязку котла и бойлера. Сверху корпус закрывает колпачок или поворотный рычаг, под которым прячется шток тарелки. Рычаг нужен для ручного подрыва: когда вы его поднимаете, тарелка принудительно отходит от седла и сквозь клапан проходит струя воды. Это нехитрое действие проверяет, что запорный элемент не прикипел к седлу и способен двигаться, потому что вода несёт соли и мелкие отложения, которые с годами оседают на уплотнении.

Отдельно стоит предохранительный клапан для бойлера: часто это комбинированное предохранительно-обратное изделие с рычагом сброса. Обратная часть не пускает горячую воду назад в холодный водопровод, когда давление в сети проседает, а предохранительная сбрасывает избыток, как только нагрев поднимет давление выше порога бака. Рычаг тут пригодится не только для проверки, но и чтобы вручную спустить воду перед снятием или обслуживанием водонагревателя.

Что проверить перед установкой клапана

Две величины решают почти всё, и ещё несколько условий монтажа держат защиту рабочей:

• Давление срабатывания подбирают под максимальное рабочее давление оборудования: около 3 бар под настенный котёл, 6-8 бар под бойлер, по паспорту под водопроводный узел. Завышение оставляет оборудование без защиты, занижение ведёт к постоянному подкапыванию.
• Присоединение и диаметр резьбы должны совпасть с обвязкой, от 1/2" до 1" с нужным переходником, а проход отвода не должен быть уже прохода самого клапана.
• Ставят изделие вертикально, крышкой вверх, как можно ближе к котлу или входу холодной воды в бойлер, потому что в ином положении пружина работает не в расчётном режиме и на тарелке собирается осадок.
• Между клапаном и оборудованием не ставят никакой запорной арматуры, ни крана, ни вентиля, потому что перекрытый участок делает защиту бессмысленной; выход заводят в дренаж или канализацию через разрыв струи.

И ещё ориентир на будущее: постоянное подкапывание из носика при нормальном давлении означает, что уплотнение посажено и уже не держит, а сухая тишина там, где раньше бывали сбросы, вместе с задубевшим рычагом намекает на противоположное, тарелка прикипела и в аварии не откроется. Солевой налёт на выходе или потемневшая латунь это тоже повод поменять изделие, пока оно не подвело. Стоит оно немного против оборудования, которое стережёт, поэтому с заменой лучше не тянуть.

ТОП-5 предохранительных клапанов

Ниже собраны выразительные модели под отопление, бойлер и водопровод: с порогами от 1,5 до 8 бар, угловые для обвязки настенного котла, варианты с рычагом для ручного подрыва и бойлерные на 6-8 бар. Сравните уставку и присоединение и выберите под своё оборудование.

Купить предохранительный клапан в магазине BOM

В каталоге собраны предохранительные клапаны под отопление, бойлеры и водопровод с порогами срабатывания от 1,5 до 8 бар и присоединениями от 1/2" до 1". Есть простые угловые модели для обвязки настенного котла, изделия с рычагом для ручного подрыва, варианты с отверстием под манометр и клапаны под бойлерную линию на 6-8 бар. Чтобы не ошибиться с подбором, ориентируйтесь на две величины: давление открытия под максимум вашего оборудования и размер резьбы под имеющуюся обвязку. Если сомневаетесь под конкретный котёл или водонагреватель, подскажем пороговое значение и типоразмер, чтобы изделие встало на место и сразу начало выполнять работу. Отгружаем с доставкой по Украине, цены и наличие указаны в карточках товаров.

Купить сопутствующие товары из каталога Трубопроводная арматура: Предохранительная арматура, Группы безопасности котла