Конвектори внутрішньопідлогові

Головна величина, з якої починається підбір приладу, це не потужність і навіть не колір решітки, а глибина ніші під чистовою підлогою. Корпус замуровують у стяжку, тож похибка на замірі обходиться дорожче за саму модель, бо переробити готовий канал майже неможливо. У каталозі BOM внутрішньопідлогові конвектори представлені шириною від 180 до 250 мм, довжиною від 1000 до 2750 мм і глибиною корпусу від 65 до 110 мм, а ціна залежно від габаритів та наявності вентилятора починається приблизно від 5808 грн і доходить до 87823 грн. Нижче йдеться про суто прикладні речі: як зняти розміри ніші, підібрати довжину під засклення, розібратися з природною й примусовою конвекцією за тепловіддачею та не наробити помилок під час монтажу в стяжку.

З чого починати підбір: розміри ніші під підвіконня-вітраж

Заміри знімають ще до заливання підлоги, узгоджуючи їх із проєктом теплої підлоги та місцем підведення труб. Перш ніж замовляти внутрішньопідлоговий конвектор, зафіксуйте кілька величин і перевірте, чи не конфліктують вони між собою.

• Глибина ніші від чорнової основи до рівня чистої підлоги: під неглибокий корпус 65 мм закладайте мінімальний запас, під глибші 90 і 110 мм рахуйте вищу стяжку.
• Ширина каналу: версія на 230 мм дає базову тепловіддачу, а корпус на 250 мм під вентилятор трохи ширший через окремий канал для потоку повітря.
• Довжина корпусу: що довший прилад, то вища сумарна потужність, тому довжину підбирають під розмір вікна, а не навпаки.
• Точка підведення теплоносія та бік підключення, щоб колектор і крани не впиралися в стіну чи сусідні комунікації.
• Розетка або лінія живлення поряд, якщо ви розглядаєте модель із тангенціальним вентилятором на 24 В.

Глибина ніші важить найбільше. Що вища ніша, то товщий теплообмінник у неї влазить, а отже, на однаковій довжині прилад віддасть відчутно більше тепла. Тому, коли стеля стандартна, а засклення велике, орієнтуйтеся спершу на глибину каналу й лише потім добирайте довжину під конкретне вікно. Ширину сприймайте як компроміс: вужча смуга решітки виглядає делікатніше на підлозі, ширша вміщує серйозніший теплообмінник під вентилятор.

Довжина корпусу під фронт панорамного скління

Робоче правило встановлення просте: прилад має перекривати щонайменше дві третини ширини вікна, а краще всю світлову зону. Тоді висхідний потік теплого повітря формує рівну завісу по всьому склу й на краях не лишається холодних зон, звідки тягне протягом. Для вузького вікна вистачить корпусу 1000 чи 1250 мм. Стандартний балконний блок зручно перекривають довжини 1500 та 1750 мм. Суцільне засклення вітальні потребує довгих 2000, 2250 і аж до 2750 мм. Коли одна довга ніша технічно не виходить, ставлять підлоговий конвектор у два корпуси поспіль, стикуючи їх у безперервну лінію обігріву. Той самий прийом рятує на еркері чи в куті: кожен відрізок орієнтують уздовж свого скла, і завіса повторює ламану лінію вікон.

Природна тяга проти примусової: що з тепловіддачею

Виконання без вентилятора живе за рахунок різниці температур. Холодне повітря сповзає зі скла, заходить у нішу, гріється на теплообміннику й піднімається вгору. Прилад абсолютно тихий, тому природну конвекцію беруть у спальню, дитячу й будь-яку кімнату з панорамним заскленням, де цінують тишу. Плата за неї це повільніший прогрів: тепловіддача Вт/м на однаковій довжині виходить нижчою, ніж могла б.

Модель із тангенціальним вентилятором на 24 В постійного струму проганяє повітря крізь теплообмінник примусово. Тепловіддача зростає в рази, кімната виходить на комфортну температуру помітно швидше, а той самий корпус віддає значно більше тепла. Розплата теж відчутна: на високих обертах з'являється легкий шум, а живлення з блоком керування треба закласти ще на чорнових роботах. Примусова конвекція доречна там, де самого природного потоку мало, тобто на великій площі, під високими стелями чи вітражем від підлоги до стелі.

Логіка підбору читається прямо з таблиці. Під житлову кімнату з помірним склінням зазвичай вистачає невисокого корпусу з природною тягою. Над суцільним вітражем вітальні беруть глибший канал і додають вентилятор, бо тепловтрати крізь таку площу скла надто великі для самої лише природної циркуляції.

Водяне чи електричне підключення, решітка та дренаж

Більшість моделей водяні: мідно-алюмінієвий теплообмінник підключають до системи опалення через відсічні крани, і завдяки їм прилад знімають на обслуговування, не зливаючи весь контур. Електричне виконання виручає там, де водяної траси поруч немає, наприклад на засклений балкон чи в прибудову з окремим живленням. Для версій із вентилятором паралельно з трубами заводять кабель 24 В до блоку керування, тож штробу під нього роблять разом із трасою теплоносія.

Видима частина приладу це знімна решітка, і вона задає як вигляд, так і зручність догляду. Алюмінієва легка, не боїться вологи й має найбільший вибір кольорів під сучасні покриття. Нержавіюча витриваліша й краще тримається у вологих зонах на кшталт зимового саду. Дерев'яна дорожча та вимагає обережності біля вологи, зате пасує паркету й масивній дошці. Рулонна решітка з поперечних ламелей знімається найлегше, її просто скручують, аби дістатися нутрощів ніші, тому для кімнат із частим прибиранням вона практичніша за жорстку суцільну панель. Врівень із покриттям решітка лягає лише тоді, коли корпус виставлено точно по горизонту.

Окремо про конденсат. Коли прилад працює на охолодження, стоїть у вологій зоні чи біля виходу на терасу, на теплообміннику осідає волога. Тоді корпус монтують із невеликим ухилом до дренажного патрубка й виводять відведення конденсату в каналізацію або дренаж, щоб вода не збиралася на дні ніші. Приладу, який гріє суху кімнату, окремий дренаж не потрібен, але ухил у кілька міліметрів усе одно корисний: випадкова волога стікає в один кут, а не розтікається під решіткою.

Помилки монтажу, яких припускаються найчастіше

Корпус виставляють у нішу до заливання чистової стяжки й вивіряють регулювальними ніжками по горизонту. Далі перелічені прорахунки, через які потім доводиться штробити готову підлогу або миритися з приладом, що працює гірше за паспорт.

• Корпус не вивірили по горизонту, і перекіс порушив роботу вентилятора та лишив щілину між решіткою й підлогою.
• Дно та стінки ніші не гідроізолювали на першому поверсі чи над холодним підвалом, тож волога знизу дістається металу.
• Корпус поставили без ухилу до дренажного патрубка, і конденсат збирається на дні замість відведення конденсату в каналізацію.
• Живлення 24 В та блок керування не завели на чорнових роботах, тому кабель довелося вести вже по готовій стяжці.
• Теплоносій підключили без відсічних кранів, і зняти прилад на обслуговування виходить хіба зі зливом усього контуру.
• Корпус узяли коротшим за вікно, через що по краях скла лишилися холодні зони без завіси.

Більшості цих ситуацій уникають на етапі проєкту, коли відмітку стяжки, трасу труб і штробу під кабель узгоджують заздалегідь. Тоді прилад стає на місце з першого разу й віддає ту потужність, на яку розрахований.

ТОП-5 внутрішньопідлогових конвекторів

Нижче п'ять моделей, які найчастіше беруть під панорамне засклення: від тихих корпусів із природною конвекцією для спальні до потужних версій із тангенціальним вентилятором 24 В на велику площу й високі стелі. Орієнтуйтеся спершу на глибину ніші та довжину під ваше вікно, а вже потім на виконання.

Купити внутрішньопідлоговий конвектор в магазині BOM

Щоб замовити прилад без переробок, спершу визначтеся з глибиною ніші й довжиною під фронт скління, а потім оберіть виконання з вентилятором чи тихе природної конвекції та матеріал решітки під покриття. У каталозі BOM зібрані внутрішньопідлогові конвектори різних розмірів і потужностей: корпуси під неглибоку та глибоку стяжку, водяні й електричні, з тангенціальним вентилятором на 24 В і без нього, з алюмінієвими, нержавіючими та дерев'яними решітками. Консультанти зведуть ваші заміри до конкретної моделі, підкажуть щодо підключення й відведення конденсату та оформлять доставку по всій Україні, тож прилад стане в нішу з першого разу.